Mein erstes Gorilla-Trekking in Bwindi

Es ist noch stockfinster, als der Wecker in der Lodge klingelt. Draussen: Grillenzirpen, feuchte Luft, die Umrisse des Regenwalds nur als schwarze Masse gegen den kaum helleren Himmel erkennbar. In wenigen Stunden werden wir Berggorillas gegenueberstehen -- den naechsten lebenden Verwandten des Menschen.

Das Fruehstueck ist frueh und leicht. Toast, Ei, starker ugandischer Kaffee. Die anderen Gaeste in der Lodge sind aehnlich aufgeregt. Ein aelteres Paar aus der Schweiz, zwei Freundinnen aus Hamburg, ein Fotograf aus Wien. Alle haben fuer diesen Tag zwischen 800 und 1.500 USD bezahlt. Niemand weiss, ob es das wert sein wird.

Spoiler: Es ist jede einzelne Muenze wert.

Um 7:30 Uhr versammeln sich alle Trekking-Gruppen am Startpunkt des Bwindi Impenetrable National Park. Ein Ranger der Uganda Wildlife Authority haelt das Briefing -- ruhig, bestimmt, mit einem Humor, der die Nervositaet loest.

Die Regeln sind klar: Mindestens 7 Meter Abstand zu den Gorillas. Kein Blitz beim Fotografieren. Kein Essen, kein Trinken in Sichtweite der Tiere. Wer Erkaeltungssymptome hat, darf nicht teilnehmen -- ein Schnupfen kann fuer Gorillas toedlich sein.

Dann die Einteilung in Gruppen. Jede Gruppe wird einer habituierten Gorillafamilie zugewiesen. Unsere Familie heisst Mubare -- die erste Familie, die in Bwindi jemals an Menschen gewoehnt wurde. 1993 begann die Habituierung, heute besteht die Gruppe aus 12 Individuen, angefuehrt von einem imposanten Silberruecken.

Der Pfad beginnt harmlos. Ein breiter Weg durch Teeplantagen am Waldrand, noch in der Morgensonne. Dann verschluckt uns der Wald.

Bwindi heisst nicht umsonst "Impenetrable" -- undurchdringlich. Der Weg fuehrt steil bergauf, durch Schlamm, ueber Wurzeln, unter umgestuerzten Baumstaemmen hindurch. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei geschaetzten 90 Prozent. Nach 30 Minuten ist das T-Shirt durchgeschwitzt.

Vorweg geht unser Guide mit einer Machete und schneidet Pfade frei. Hinter ihm zwei bewaffnete Ranger. Die Gewehre sind nicht fuer die Gorillas -- sondern fuer den unwahrscheinlichen Fall einer Begegnung mit Waldelefanten oder Bueffeln.

Der Wald selbst ist ueberwaeltigend. Moosbehangene Baeume, Farne so gross wie Autos, Vogelrufe aus allen Richtungen. Ueberall Schmetterlinge. Ab und zu kreuzt eine Kolonne von Treiberameisen den Weg. Die Geraeuschkulisse ist nicht Stille -- sie ist ein vielstimmiges Rauschen, Zwitschern, Knacken.

Nach etwa drei Stunden Aufstieg hebt unser Guide die Hand. Stopp. Er zeigt nach links, in dichtes Unterholz. Dort -- ein Rascheln. Dann Knacken. Und ploetzlich: ein schwarzer Ruecken, keine zehn Meter entfernt.

Die naechsten Sekunden sind surreal. Der Silberruecken dreht sich um und schaut direkt in unsere Richtung. 220 Kilo Kraft und Gelassenheit. Sein Blick ist nicht bedrohlich -- er ist gleichgueltig. Wir sind fuer ihn keine Bedrohung, kein Interesse. Nur Besucher.

Dann setzt er sich und beginnt, Bambussprossen zu essen. Die Anspannung loest sich. Um uns herum tauchen weitere Gorillas auf: zwei Weibchen mit Babys auf dem Ruecken, drei Jungtiere, die in den Aesten herumturnen. Ein Teenager-Gorilla kommt bis auf fuenf Meter heran, mustert uns kurz und trollt sich.

Die 60 Minuten vergehen wie 60 Sekunden. Es ist nicht die Exotik, die einen trifft -- es ist die Vertrautheit. Die Art, wie die Mutter ihr Baby haelt. Wie die Jungtiere spielen. Wie der Silberruecken die Gruppe im Blick behaelt, ohne sich zu bewegen. Man versteht in diesen 60 Minuten mehr ueber Evolution als in jedem Biologiebuch.

Der Weg zurueck fuehrt bergab, ist aber nicht weniger anstrengend. Knie und Oberschenkel arbeiten auf Hochtouren. Aber niemand beschwert sich. Alle sind still. Nicht vor Erschoepfung -- vor Ehrfurcht.

Am Parkeingang gibt es Zertifikate -- eine nette Geste, die aber voellig ueberfluessig ist. Man braucht kein Stueck Papier, um sich an diesen Tag zu erinnern.

Zurueck in der Lodge, unter der Dusche, mit dem Schlamm des Bwindi auf den Wanderstiefeln, wird einem klar: Das war keine Touristenattraktion. Das war ein Privileg. Eines, das es nur gibt, weil Uganda seit 30 Jahren in den Schutz dieser Tiere investiert.

Fitness: Man muss kein Sportler sein, aber eine gewisse Grundfitness ist wichtig. Der Aufstieg kann je nach Gorilla-Standort zwischen 1 und 6 Stunden dauern. Wanderstoecke (am Parkeingang erhaeltlich) sind kein Luxus, sondern Notwendigkeit.

Kleidung: Lange Hosen, lange Aermel, feste Wanderschuhe mit Profil, Regensjacke. Der Wald ist feucht, dornig und schlammig. Gartenhandschuhe helfen beim Festhalten an Aesten.

Fotografie: Ein Smartphone reicht. Wer eine Kamera mitbringt: hohe ISO-Einstellungen vorbereiten, kein Blitz, Objektiv gegen Feuchtigkeit schuetzen. Die besten Fotos entstehen ohnehin, wenn man das Handy kurz weglegt und einfach schaut.

Kosten: 800 USD fuer das Permit sind viel Geld. Dazu kommen Lodge, Anreise, Tip fuer den Guide. Insgesamt sollte man mit 1.200-1.800 USD fuer den gesamten Bwindi-Aufenthalt rechnen. Unser Rat: Lieber an anderer Stelle sparen als an diesem Erlebnis.

Buchung: Permits muessen Monate im Voraus gebucht werden, besonders fuer die Hochsaison (Juni-August, Dezember-Februar). Buchungen und Logistik uebernimmt mistygorillaexpeditions.com.